У всех людей, которые занимаются каким либо делом, со временем накапливается некоторое число различных методик и способов облегчить себе жизнь. А так же наблюдений, как делать надо, а как не стоит.
Вот и у меня тоже есть такие “методики”. Частично я их уже упоминал в отдельных своих публикациях. Здесь очередной набор скомпилированной информации для лучшего понимания.
Приступим.
Достаточно часто возникающий вопрос у новичков, не смотря на все инструкции. Конечно есть принтеры, например Cyclop у которого калибровка автоматическая. Но до сих пор много принтеров, где это делается в ручную. Часто ручной режим не очень удобен, да и просто тормознут. Болты/гайки для регулировки могут быть расположены не очень удачно и экструдер обходя контрольные точки закрывает их.
В общем способ простой и наглядный.
Сначала включаем нагрев экструдера. Хотя я часто и пренебрегаю этим пунктом. Просто нужда в калибровке возникает обычно после неудачного первого слоя или после замены материала, а там экструдер нагрет.
Далее или как я описал или включив ручную калибровку (но это обычно дольше)
Выбираем в меню пункт: Парковка экструдера, Переместится в нули. Или аналогичный пункт, когда стол поднят/Экструдер опущен на нулевую высоту и между экструдером и столом должен быть НОЛЬ.
После в меню Пункт — выключить двигатели. Потому, как пока они включены, вы ничего не сделаете.
Перемещаем экструдер вручную в нужную нам точку.
ВАЖНО! Делать это надо ПЛАВНО! Иначе есть риск сжечь драйвера шаговиков, потому, как при вращении шаговый двигатель начинает работать как генератор и подает напряжение в схему.
Если вы рукожоп и у вас постоянно ломается техника — не делайте так!
Переместив экструдер в точку над болтом/гайкой регулировки, делаем следующее.
Берем лист писчей бумаги. Обычной. Я последнее время использую маленькие квадратные листочки для записей. Помещаем их между столом и соплом экструдера.
Листок должен двигаться свободно.
НО. Надо добится такого положения, когда поворот на небольшой угол болта/гайки приводит к тому, что листо начинает проходить с сопротивлением. Этот момент достаточно легко определяется.
Пройдя ¾ точки, смотря сколько у вас точек регулировки, не забываем тоже самое сделать в середине стола. Контроль, так сказать. Заодно проверите кривое ли у вас стекло. А то всякое бывает в этом мире.
Часто бывает, когда используются различные лаки и другие средства повышения адгезии, деталь с большой поверхностью, лежащей на столе, обычно из PLA бывает трудно оторвать. Не повредив деталь или стол.
Я использую простой способ.
Снимаем стеклянный стол и помещаем его в морозилку холодильника на 15 минут. После чего вытаскиваем. Обычно деталь, к этому времени уже отпала.
Естественно соблюдаем безопасность. Холодное стекло хрупкое и его легко повредить. Если деталь еще держится — оставляем еще на некоторое время в морозилке.
После этого не забудьте протереть стол и дайте ему согреться до комнатной температуры, перед тем как помещать обратно. Иначе есть риск его повредить.
Всегда проверяйте, как ложатся первые слои детали. Если есть какие-то проблемы, что-то не пропечаталось. Не оставляйте в надежде, что “потом заровняет”, “как нибудь так” (хы, Масяню вспомнил). Оставляя на авось есть немалый риск все равно получить брак. Только уже с потраченным пластиком и временем. Поэтому не ленитесь остановить печать и разобраться почему “все пошло не так”. Сэкономленные нервы окупят небольшую задержку.
Бывает очень обидно, когда деталь уже почти напечаталась, а кончается пластик. Или еще, по какой причине происходит неприятность, которая мешает допечатать до конца.
Что делать? Печатать по новой? Да, нет, конечно. Часто может помочь вот такой способ. Я его уже описывал здесь —Cura ПОМОГИ! Часть 1.
Кроме Cura, другие слайсеры тоже могут сделать такое. Поэтому не отчаивайтесь.
Этому моменту я уже посвящал отдельную статью — Держи конец — спаси катушку!
Но эта тема очень актуальная. И я ее всегда проговариваю для всех новичков, потому, как непонятные запутывания нити приводят многих новичков в состояния истерики и они готовы обвинять всех производителей пластика и принтеров в своей невнимательности. Просто надо быть внимательней.
Есть много рекомендаций по поводу смазки направляющих у принтера. Я уже четыре года использую силиконовую смазку и горя не знаю.
Берем бумажные полотенца или тряпочку, которая не оставляет после себя катышков, очищаем направляющие от старой смазки и пыли.
После чего “пшикаем” на них смазкой из баллончика. У меня вот такой:
Брал в “Магните” несколько лет назад рублей за 60. Сейчас стоит в районе сотни, по-моему. Хватает надолго. У меня еще много осталось.
Тут конечно просто рекомендация. Я в свое время перепробовал большое количество пластиков. И дорогих и дешевых. И китайских пластиков, в свое время на заказывался. Пока у нас в России производство не наладилось. Вывод из всего один. После того, как я прекратил эксперименты с дешевым “нонэйм” пластиком, у меня пропали все проблемы с засором сопла и многими проблемами печати.
Ну, вот так. Я лично для себя решил, что лучше я буду брать проверенное и беречь свои нервы и время, чем проводить эксперименты с непонятными пластиками. Решать конечно пользователю. Но там, где нужен гарантированный результат, особенно если печать долгая — только нормальный пластик.
Обзаведитесь мастихином. Я раньше действовал подручными средствами. Но потом выиграл отличный мастихин от REC-а
И после этого проблемы снять деталь, кроме особо запущенных случаев описанных выше, не стало. Продают его в магазинах художественных товаров, и стоит он районе сотни или меньше.
Тесты пластика ProFlex от Filamentarno
Если очень хочется, то можно. Часть 2
Как оказалось, чтобы подключить подогреваемый стол к Hephestos 2016, нужно действовать несколько по другому. Как? Расскажу в новой статье.
Вторая часть обзорао Hercules New
Тесты пластика компании Cyberfiber
Новые фишки 3D редактора Tinkercad Beta
Третья часть Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок
Но и это еще не все! Часть материалов пусть будут сюрпризом!
Оставайтесь на линии. Будет еще много интересного!
